Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Plugin name '1 keywords' is not a valid plugin name, only the characters a-z and 0-9 are allowed. Maybe the plugin has been installed in the wrong directory?
jeep:wrangler:jk:lift2.5-3.5

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
jeep:wrangler:jk:lift2.5-3.5 [2014/01/08 21:39] – [Мое видение идеала] superuserjeep:wrangler:jk:lift2.5-3.5 [2014/01/08 23:01] (текущий) – [Вопросы, замечания и ответы] superuser
Строка 39: Строка 39:
 Кратенький словарик матерных слов, которые стоит знать, чтобы при случае понта... понять о чем вам толкуют люди в замасленных спецовках. Кратенький словарик матерных слов, которые стоит знать, чтобы при случае понта... понять о чем вам толкуют люди в замасленных спецовках.
  
-{{:jeep:wrangler:jk:tjsteering_1_.jpg?direct&300|}}+{{:jeep:wrangler:jk:tjsteering_1_.jpg?direct&400|}}
  
 **Sway Bar Link** **Sway Bar Link**
Строка 775: Строка 775:
 Так же, тем, кто считает что корректировать геометрию надо только на очень больших лифтах рекомендую прочитать зачем это все внедрялось и при каком лифте. Так же, тем, кто считает что корректировать геометрию надо только на очень больших лифтах рекомендую прочитать зачем это все внедрялось и при каком лифте.
  
 +**Замечание**: ты забыл рассказать про лифт 1. +1” – для установки силового обвеса на штатную подвеску.
  
 +**Ответ автора**: Не о чем там рассказывать. Но если очень надо, то вот: покупаешь пружины +1, ставишь, ездишь.
  
 +**Замечание**: Выскажу немного своего, насчет идеального лифта.
 +Размер его прежде всего зависит от планируемых колес.
 +Очень мало кто ставит 37е колеса. Поскольку даже 44ю дану под них желательно усиливать.
 +35х большинству будет достаточно.
 +
 +Под 35е отлично подходит лифт 2.5. И переделок под него меньше и отрицательное влияние на подвеску меньше и стоит он меньше.
 +Почти идеальным китом, чтоб не думать, будет AEV 2.5, только под него кастор корректор докупить.
 +Те же кто хочет лифт и колеса побольше. Поизучайте теорию посерьезнее - очень много правильного Юрий тут написал. И готовтесь к серьезным тратам.
 +
 +**Ответ автора**: Не вводи в заблуждение.
 +Лифта в 2.5 МОЖЕТ хватить на 35.
 +Все зависит от резины, пружин и отбойников.
 +Напомню: у меня сейчас ровно 3", резина 34.6", при сжатии подвески спереди от крыла до резина остается около сантиметра.
 +Может быть именно АЕВа 2.5" хватит на честную 35" резину.
 +А может и нет - я не знаю.
 +
 +ПС: Опять-же, вот ты пишешь "лифт 2.5. И переделок под него меньше и отрицательное влияние на подвеску меньше".
 +Интересно как.
 +
 +А если добавить еще полтора сантиметра (до 3"), то отрицательных последствий внезапно станет на порядок больше?
 +Одинаковые последствия абсолютно.
 +Только в комплекте на 3.5" они решаются, а в 2.5" - нет. 
 +
 +**Замечание**: Все очень просто.
 +комлект 3.5 спереди имеет пружины около +4 дюйма, а часто и больше.
 +комплект 2.5 - +3 дюйма.
 +
 +Комплекта 2.5 обычно хватает на 35ю, но при возникновении задеваний за крылья - просто стоит удлинить отбойники.
 +Если конечно не стоит супер фантастическая задача - выжать ход подвеск вверх по максимуму. если такая задача стоит - готовтесь к серьезным тратам в любом из случаев.
 +
 +**Ответ автора**: Откуда дрова?
 +Я вот звонил в трофитек и этот вопрос вентилировал.
 +Тот товарищ все эти киты по крайней мере видел и устанавливал.
 +Он как раз мне сказал, что: "если надо получить 3" с силовыми бамперами то лучше взять 4.5 комплект т.к. пружины через год сядут и будет тот же 3.5"
 +
 +А то что в комплекте более длинные пружины идут - 1 раз слышу.
 +Впрочем, и пофиг...
 +
 +**Замечание**: Юра, Можно я вклинюсь. Устанавливая кардан с двойным карданным шарниром, нужно доворачивать мост таким образом, чтобы не образовывалось угла на крестовине у моста (т.е. хвост моста смотрит на хвост раздатки.)
 +А для карданов с одинарными крестовинами, нужна параллельность хвостовиков.
 +
 +**Ответ автора**: Т.е. я ровно наоборот написал получается?
 +Если так, то я плохо представляю как такие карданы внедрять.
 +Этож весь мост по крепежу переваривать...
 +
 +**Вопрос:** Юрий подскажите ответ на вопрос возможно не по теме, где то натыкался на инфу что лифт портит пассивную безопасность авто, так ли это? Может где натыкались на это?
 +Ухудшается ли эффекьивность работы штатных систем безопасности типа абс, курсовой устойчивости, борьба с опрокидванием - ее начали на джеки новые ставить
 +
 +**Ответ автора**: Я плохо понимаю что такое пассивная безопасность.
 +Если речь идет о перечисленных ниже системах, то к ним лифт не имеет ни малейшего отношения.
 +Т.е. ничего не меняется.
 +
 +Единственное что меняется "при лифте" вообще - это несколько падает эффективность торможения из-за увеличенного радиуса колеса.
 +Но это тоже к лифту относится довольно параллельно т.к. и колеса можно без лифта ставить и лифт без колес.
 +Да и само падение эффективности настолько птичье... при смене типа протектора или модели резины разница будет большая на порядки.
 +
 +Хотя в подавляющем большинстве случаев, при лифте, безопасность вождения снижается.
 +Не потому что это заложено в саму концепцию, а потому что лифт вносит изменения в геометрию, которые большая часть людей никак не исправляют.
 +Дополнительно это умножается дешевыми самоблоками, ущербной грязевой резиной зимой и т.д.
 +В результате машину телепает на дороге, от нее ченить норовит отвалиться, оно толком не тормозит и едет не пойми как.
 +Но к лифту как таковому это отношения не имеет никакого. 
 +
 +**Вопрос:** После установки у себя лифта в 2" проставками от AEV, я заметил (через 2 месяца только ) что передний мост у меня вылез немного наружу из арки со стороны водителя, а задний - со стороны пассажира. В твоих объяснениях фигурируют понятия "углы поворота моста", а у меня получилось смещение мостов. Вот я и не могу никак понять насколько это плохо и чем это выравнять. В принципе на поведении машины как-то особо не отражается.
 +
 +**Ответ автора**: Выше это было описано и даже картинка подвески нарисована.
 +Мост всегда смещается по горизонтали при подеме и ходах.
 +Корректируется регулируемыми панарами.
 +Но увеличивая длину панары ты вносишь разность между рулевой и панарой и получишь поворачивающий момент на руле.
 +Так что, с точки зрения комфорта, лучше ничего не делать вообще.
 +Надо только убедиться что у тебя ни пружины е аморты не цепляют при этом за раму.
 +Развесь машину (наедь водительской стороной на эстакаду до вывешивания) и посмотри что происходит с пружинами и амортами на пассажирской стороне.
 +Если зазоры до рамы есть и там и там при максимальном ходе подвески, то забей.
 +Если что-то упирается (скорее всего это будут аморты), то надо регулировать.  
 +
 +**Замечание**: На рессорных все просто, угловые клинья между площадками и рессорами.. На пружинах же, я предполагаю, нужно регулируемые рычаги, и площадки под пружины. А вот насчет панары.. наконечники типа Johnny Joint, которые у нас долго не проживают..
 +
 +**Ответ автора**: При чем тут наконечники я не понял.
 +
 +Клинья тебе никак не помогут.
 +Ну довернешь ты мост ими - толку-то?
 +Кастор будет безумный.
 +Без разницы на чем висит мост - на пружинах или рессорах.
 +Чтобы добиться того, что хвостовик смотрит на раздатку и при этом кастор был вменяемый - надо вертеть кулаки на мосту.
 +Это делают единицы при совсем уж безумных лифтах (от 5").
 +
 +А насчет карданов вчера этот момент внимательно читал.
 +Да, в идеале надо поворачивать хвостовик на раздатку.
 +Только вот сделать это невозможно т.к. это приведет к нереально ущербному кастору.
 +Народ делает так: ставит карданы как есть и ездит.
 +Если что-то не так (например появляется вибрация) то понемногу поворачивают мост пока все не нормализуется.
 +Насколько я увидел из их опыта карданы нормально эксплуатируются на лифтах в районе 4" при касторе в 4-6 градусов.
 +Так что выводы такие:
 +  - Не все так страшно и можно ставить
 +  - Чтобы нормально менять кардан, надо иметь либо АЕВовский комплект коррекции либо регулируемые рычаги.
 +Второе правильнее, но и корректоры позволяют шевелить мост в достаточной степени.
 +
 +А на JK с карданами ситуация такая.
 +Раздатка повернута вверх передней частью.
 +Карданы передние коротыша и длинного одинаковые.
 +Где-то в районе 3" лифта начинает сильно напрягаться штатный ущербный шрус в районе раздатки.
 +В результате с этого лифта рекомендуют заменить передний кардан на более другой на любых машинах.
 +
 +На моделях начиная то ли в 10 то ли с 11г крайслер предпринял рудиментарную попытку побороться с пожарами.
 +Переделал траверсу переднюю под раздаткой на более круглую и перенес глушак спереди назад, за нее.
 +Пожароопасность уменьшилась чуть (непринципиально на мой взгляд), зато задний кардан на ходах вниз начал цеплять за выхлоп.
 +Так что на моделях с таким тюнингом рекомендуют либо поменять задний кардан на лифтах даже до 3" либо перенести проставками выхлоп ниже.
 +
 +У короткой модели задний кардан значительно короче, соответственно его так же надо менять при лифте в районе 3".
 +
 +**Вопрос**: Нижние рычаги должны быть параллельны дороге. При лифте они смещаются образуя угол.
 +Если срезать оригинальные крепления рычагов к раме и вместо них приварить чуть длиннее(ниже) и чуть ближе к мосту это решит проблему?
 +
 +**Ответ автора**: Да. Кит для JK именно это и делает, только брекетами на болтах.
 +Возросшие нагрузки на эти кронштейны и сложность такой работы вообще - я не рассматриваю. 
 +
 +**Вопрос**: Вопрос несколько не по теме - понятно, что лифт делается практически всегда для установки колес большего размера и, как правило, большей ширины. Это влечет за собой, кроме всего вышеописаного, еще и замену штатных дисков в сторону более минусовых значений вылета (или применение прокладок), чтобы ничего не задевало. Хотелось бы узнать пределы этой самой минусовости с точки зрения сохранения управляемости заложенной производителем в геометрии подвески. Имею в виду плечо обката. Понятно, что найдется куча людей, кто скажет -" я ездил на минус много и разницы не заметил!" Интересует теория-физика. Если не трудно... можно?
 +
 +**Ответ автора**:  Плечо-оно конечно модное и красивое слово, только роль этот параметр играет довольно косметическую.
 +Для иллюстрации, вот картинка из интернета:
 +
 +{{:jeep:wrangler:jk:плечо.jpg?direct&300|}}
 +
 +Расстояния А и Б как раз иллюстрируют плечо обката.
 +На рисунке независимая подвеска в которой есть такое понятие как развал.
 +В случае-же мостового автомобиля он задаются один раз при конструировании поворотного кулака и является неизменным.
 +Как правило его ось направлена ближе к вертикали с небольшим наклоном.
 +Как правило, стараются создать плечо обката нулевым или небольшим положительным (левая чать рисунка выше).
 +
 +Это все теория.
 +На практике изменения в плече обката практически ощутить почти невозможно (при условии что оно не меняет свой знак в отрицательную область).
 +Объясню.
 +При установке дисков с вылетом на улицу величина плеча становится больше и заведомо положительной.
 +При положительном плече, при повороте, колесо не вращается на месте, а описывает дугу вокруг линии поворота поворотного кулака.
 +На практике же мы ощутим:
 +  * сопротивление колеса при повороте за счет трения можно ощутить в том что руль, при повороте колес на месте, станет более тяжелым
 +Т.е. актуально тем, кто крутит колеса на месте.
 +  * влияния положения колеса при повороте на управляемость сказывается при резких поворотах с большими углами поворота колес.
 +Т.е. актуально при стиле езды, необходимом для прохождения теста "змейка" на автодроме.
 +
 +Т.е., учитывая общую динамику и геометрию абсолютно любой мостовой машины, влияние именно плеча обката на какие-то характеристики поведения на асфальте при стандартной городской эксплуатации - бесконечно мало.
 +Оон, безусловно есть, но до ситуаций, где изменение плеча обката приведет к каким-то значительным изменениям в поведении, мостовой автомобиль уже скорее всего улетит с дороги из-за других причин.
 +
 +У параметра плечо обката есть более важные практические следствия, которые надо знать.
 +
 +1. При увеличении плеча увеличивается радиус дуги, которое колесо проходит при повороте и, соответственно, изменяются точки которыми резина может касаться кузова или бампера при ходах подвески.
 +Т.е., на пальцах, это можно проиллюстрировать таким примером: были диски с вылетом +20, покрутили колесами во всех измерениях - нигде ничего не цепляет, зазоров достаточно; взяли диски с вылетом -40, на которые одели резину выбранную в результате тестов по зазорам на прошлых дисках; начали крутить - опа, цепляет!
 +Часто удивляются.
 +Но удивительного немного т.к. измеряли зазоры на дисках с другим плечом, а на новых колесо ходит по другой траектории.
 +
 +2. Возрастает нагрузка на узлы поворота т.к. увеличивается рычаг воздействия веса автомобиля на землю.
 +Насколько это чревато - сказать невозможно.
 +Может и всю жизнь съездить а может привести к замене ступиц и шаровых на порядки чаще.
 +Запас прочности поворотных кулаков того же моста типа дана... не запредельный, скажем так.
 +В любом случае, увлекаться увеличением вылета дисков не стоит.
 +
 +Вот как-то так. 
 +
 +**Вопрос**: ... пожалуйста, ответьте на вопроc, - данного комплекта достаточно для устранения всех изъянов лифта или что-то еще лучше к нему добавить? http://www.aev-conversions.com/shop/...uspension.html (3.5") и на сколько будет его проблематично поставить самому (ради интереса), сложно что-нибудь напутать или нет? =)
 +
 +**Ответ автора**:  Я свое мнение выше высказал - наиболее комплексное и качественное, что есть на рынке - это АЕВ.
 +Я в свое время долго думал, но брать его не стал.
 +Причины следующие:
 +  - Дурацкая рулевая тяга от косорукой машины
 +  - Ненадежное (на мой взгляд) крепление этой тяги в поворотном кулаке через нефиксирующуюся втулку.
 +  - Дурацкая задняя панара без нужного загиба (опять привет трубе глушака)
 +  - На самая надежная конструкция переднего брекета панары и, в случае необходимости, приварить его к мосту будет проблематично из-за его конструкции.
 +  - Нерешенная проблема вертикальности пружин сзади, где она особенно проблемна из-за дебильной конструкции площадки на мосту.
 +
 +Т.е. кит хороших, но некоторые его части лучше заменить на другие.
 +В результате от кита остаются эксклюзивные пружины (которые хрен купишь потом отдельно) да модуль программатор.
 +Вот у меня и возникло сомнение - а нафига это все тогда вообще надо?
 +
 +Насчет же самостоятельной установки - сделать можно все.
 +Зависит только от количества свободного времени и энтузиазма.
 +Правда нужна хотя бы яма чтобы протягивать подвеску т.к. на полу это делать крайне гиморойно.
 +Протянуть те же панары на полу нормально вообще не знаю как без использования дорогих силовых трещеток.
 +
 +Из сложного там - только пересверливать конуса в кулаках.
 +Нужна либо прочная угловая насадка на дрель либо очень мощный шуруповерт ну и сверло специфическое.
 +
 +Если же с инструментом проблем нет, то ничего сложного в самом процессе нету.
 +Перепутать что-либо сложно (я слету не могу придумать что при усановке можно перепутать вообще).
 +Накосячить - легко, но это уже другой вопрос 
jeep/wrangler/jk/lift2.5-3.5.1389202773.txt.gz · Последнее изменение: 2014/01/08 21:39 — superuser

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki