Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- jeep:wrangler:jk:lift2.5-3.5 [2014/01/08 21:20] – [Мелочевка] superuser
+++ jeep:wrangler:jk:lift2.5-3.5 [2014/01/08 23:01] (текущий) – [Вопросы, замечания и ответы] superuser
@@ Строка 39: / Строка 39: @@
 Кратенький словарик матерных слов, которые стоит знать, чтобы при случае понта... понять о чем вам толкуют люди в замасленных спецовках.
-{{:jeep:wrangler:jk:tjsteering_1_.jpg?direct&300|}}
+{{:jeep:wrangler:jk:tjsteering_1_.jpg?direct&400|}}
 **Sway Bar Link**
@@ Строка 675: / Строка 675: @@
 Если рассматривать лифт, то на мой взгляд существует всего два размера, которые имеют право на жизнь:
-. +1” – для установки силового обвеса на штатную подвеску.
+  * +1” – для установки силового обвеса на штатную подвеску.
-. +3” – для установки максимально больших колес (35-37”).
+  * +3” – для установки максимально больших колес (35-37”).
 Все остальное – бездарная трата денег.
@@ Строка 691: / Строка 691: @@
 Далее, если рассматривать конкретику, можно выделить два пути:
-. Купить готовый кит «все в одном».
+  - Купить готовый кит «все в одном».
-. Собирать этот же кит по кускам самостоятельно.
+  - Собирать этот же кит по кускам самостоятельно.
 С точки зрения практики различия в этих подходах не очень глобальные.
 Собранный по кускам лифт будет чуть дешевле, но потребует большого количества времени на изучение совместимости и прочих дополнительных работ.
+==== Готовый кит ====
+Как готовый кит, наилучший на мой взгляд – это вариант покупки лифт комплект AEV 3.5”.
+http://www.aev-conversions.com/shop/...uspension.html
+Этот кит содержит в себе все необходимое для того, чтобы установив его на автомобиль получить максимально комфортное перемещение по дороге.
+К нему я бы докупил:
+  - Кит корректировки положения рулевой тяги (хотя я может быть и ошибаюсь и он уже входит в комплект).
+  - Изменил втулку, которая используется для переворачивания тяги на кулаке.
+Альтернатив этому киту по полноте охвата всего что может понадобится – я не знаю.
+С точки зрения полноты решения по лифу автомобиля – это лучшее что существует на сегодняшний день.
+==== Венигрет ====
+Если же комплектовать кит самостоятельно, то я бы приобретал следующие компоненты в базовом комплекте:
+  - Пружины и амортизаторы – по вкусу и кошельку. Я вон вообще предпочел пружины изготовить самостоятельно.
+  - Кит корректировки кастора и углов передних рычагов.
+  - Усиленные поворотные кулаки с подъемом сошек и с конусом под штатные тяги.
+  - Кит подъема тяги панары вперед и назад для приваривания к мосту (можно и на болтах – это непринципиально).
+Опционально, и только если карданы начнут реально умирать:
+  - Регулируемые задние нижние рычаги. Желательно с изгибом вверх по середине и на обычных сайлент-блоках без всяческих шаровых соединений и прочих грязедоступных элементах.
+  - Карданы.
+Вроде бы все.
+Больше ничего не нужно.
+Разумеется, по месту необходимо будет просверлить пару дырок и переложить несколько проводов, но покупать для этого железяки с парой отверстий, по моему, бессмысленно.
+ВСЕ. Если я что-то забыл по подвеске - напоминайте.
 ===== Вопросы, замечания и ответы =====
@@ Строка 745: / Строка 775: @@
 Так же, тем, кто считает что корректировать геометрию надо только на очень больших лифтах рекомендую прочитать зачем это все внедрялось и при каком лифте.
+**Замечание**: ты забыл рассказать про лифт 1. +1” – для установки силового обвеса на штатную подвеску.
+**Ответ автора**: Не о чем там рассказывать. Но если очень надо, то вот: покупаешь пружины +1, ставишь, ездишь.
+**Замечание**: Выскажу немного своего, насчет идеального лифта.
+Размер его прежде всего зависит от планируемых колес.
+Очень мало кто ставит 37е колеса. Поскольку даже 44ю дану под них желательно усиливать.
+х большинству будет достаточно.
+Под 35е отлично подходит лифт 2.5. И переделок под него меньше и отрицательное влияние на подвеску меньше и стоит он меньше.
+Почти идеальным китом, чтоб не думать, будет AEV 2.5, только под него кастор корректор докупить.
+Те же кто хочет лифт и колеса побольше. Поизучайте теорию посерьезнее - очень много правильного Юрий тут написал. И готовтесь к серьезным тратам.
+**Ответ автора**: Не вводи в заблуждение.
+Лифта в 2.5 МОЖЕТ хватить на 35.
+Все зависит от резины, пружин и отбойников.
+Напомню: у меня сейчас ровно 3", резина 34.6", при сжатии подвески спереди от крыла до резина остается около сантиметра.
+Может быть именно АЕВа 2.5" хватит на честную 35" резину.
+А может и нет - я не знаю.
+ПС: Опять-же, вот ты пишешь "лифт 2.5. И переделок под него меньше и отрицательное влияние на подвеску меньше".
+Интересно как.
+А если добавить еще полтора сантиметра (до 3"), то отрицательных последствий внезапно станет на порядок больше?
+Одинаковые последствия абсолютно.
+Только в комплекте на 3.5" они решаются, а в 2.5" - нет.
+**Замечание**: Все очень просто.
+комлект 3.5 спереди имеет пружины около +4 дюйма, а часто и больше.
+комплект 2.5 - +3 дюйма.
+Комплекта 2.5 обычно хватает на 35ю, но при возникновении задеваний за крылья - просто стоит удлинить отбойники.
+Если конечно не стоит супер фантастическая задача - выжать ход подвеск вверх по максимуму. если такая задача стоит - готовтесь к серьезным тратам в любом из случаев.
+**Ответ автора**: Откуда дрова?
+Я вот звонил в трофитек и этот вопрос вентилировал.
+Тот товарищ все эти киты по крайней мере видел и устанавливал.
+Он как раз мне сказал, что: "если надо получить 3" с силовыми бамперами то лучше взять 4.5 комплект т.к. пружины через год сядут и будет тот же 3.5"
+А то что в комплекте более длинные пружины идут - 1 раз слышу.
+Впрочем, и пофиг...
+**Замечание**: Юра, Можно я вклинюсь. Устанавливая кардан с двойным карданным шарниром, нужно доворачивать мост таким образом, чтобы не образовывалось угла на крестовине у моста (т.е. хвост моста смотрит на хвост раздатки.)
+А для карданов с одинарными крестовинами, нужна параллельность хвостовиков.
+**Ответ автора**: Т.е. я ровно наоборот написал получается?
+Если так, то я плохо представляю как такие карданы внедрять.
+Этож весь мост по крепежу переваривать...
+**Вопрос:** Юрий подскажите ответ на вопрос возможно не по теме, где то натыкался на инфу что лифт портит пассивную безопасность авто, так ли это? Может где натыкались на это?
+Ухудшается ли эффекьивность работы штатных систем безопасности типа абс, курсовой устойчивости, борьба с опрокидванием - ее начали на джеки новые ставить
+**Ответ автора**: Я плохо понимаю что такое пассивная безопасность.
+Если речь идет о перечисленных ниже системах, то к ним лифт не имеет ни малейшего отношения.
+Т.е. ничего не меняется.
+Единственное что меняется "при лифте" вообще - это несколько падает эффективность торможения из-за увеличенного радиуса колеса.
+Но это тоже к лифту относится довольно параллельно т.к. и колеса можно без лифта ставить и лифт без колес.
+Да и само падение эффективности настолько птичье... при смене типа протектора или модели резины разница будет большая на порядки.
+Хотя в подавляющем большинстве случаев, при лифте, безопасность вождения снижается.
+Не потому что это заложено в саму концепцию, а потому что лифт вносит изменения в геометрию, которые большая часть людей никак не исправляют.
+Дополнительно это умножается дешевыми самоблоками, ущербной грязевой резиной зимой и т.д.
+В результате машину телепает на дороге, от нее ченить норовит отвалиться, оно толком не тормозит и едет не пойми как.
+Но к лифту как таковому это отношения не имеет никакого.
+**Вопрос:** После установки у себя лифта в 2" проставками от AEV, я заметил (через 2 месяца только ) что передний мост у меня вылез немного наружу из арки со стороны водителя, а задний - со стороны пассажира. В твоих объяснениях фигурируют понятия "углы поворота моста", а у меня получилось смещение мостов. Вот я и не могу никак понять насколько это плохо и чем это выравнять. В принципе на поведении машины как-то особо не отражается.
+**Ответ автора**: Выше это было описано и даже картинка подвески нарисована.
+Мост всегда смещается по горизонтали при подеме и ходах.
+Корректируется регулируемыми панарами.
+Но увеличивая длину панары ты вносишь разность между рулевой и панарой и получишь поворачивающий момент на руле.
+Так что, с точки зрения комфорта, лучше ничего не делать вообще.
+Надо только убедиться что у тебя ни пружины е аморты не цепляют при этом за раму.
+Развесь машину (наедь водительской стороной на эстакаду до вывешивания) и посмотри что происходит с пружинами и амортами на пассажирской стороне.
+Если зазоры до рамы есть и там и там при максимальном ходе подвески, то забей.
+Если что-то упирается (скорее всего это будут аморты), то надо регулировать.
+**Замечание**: На рессорных все просто, угловые клинья между площадками и рессорами.. На пружинах же, я предполагаю, нужно регулируемые рычаги, и площадки под пружины. А вот насчет панары.. наконечники типа Johnny Joint, которые у нас долго не проживают..
+**Ответ автора**: При чем тут наконечники я не понял.
+Клинья тебе никак не помогут.
+Ну довернешь ты мост ими - толку-то?
+Кастор будет безумный.
+Без разницы на чем висит мост - на пружинах или рессорах.
+Чтобы добиться того, что хвостовик смотрит на раздатку и при этом кастор был вменяемый - надо вертеть кулаки на мосту.
+Это делают единицы при совсем уж безумных лифтах (от 5").
+А насчет карданов вчера этот момент внимательно читал.
+Да, в идеале надо поворачивать хвостовик на раздатку.
+Только вот сделать это невозможно т.к. это приведет к нереально ущербному кастору.
+Народ делает так: ставит карданы как есть и ездит.
+Если что-то не так (например появляется вибрация) то понемногу поворачивают мост пока все не нормализуется.
+Насколько я увидел из их опыта карданы нормально эксплуатируются на лифтах в районе 4" при касторе в 4-6 градусов.
+Так что выводы такие:
+  - Не все так страшно и можно ставить
+  - Чтобы нормально менять кардан, надо иметь либо АЕВовский комплект коррекции либо регулируемые рычаги.
+Второе правильнее, но и корректоры позволяют шевелить мост в достаточной степени.
+А на JK с карданами ситуация такая.
+Раздатка повернута вверх передней частью.
+Карданы передние коротыша и длинного одинаковые.
+Где-то в районе 3" лифта начинает сильно напрягаться штатный ущербный шрус в районе раздатки.
+В результате с этого лифта рекомендуют заменить передний кардан на более другой на любых машинах.
+На моделях начиная то ли в 10 то ли с 11г крайслер предпринял рудиментарную попытку побороться с пожарами.
+Переделал траверсу переднюю под раздаткой на более круглую и перенес глушак спереди назад, за нее.
+Пожароопасность уменьшилась чуть (непринципиально на мой взгляд), зато задний кардан на ходах вниз начал цеплять за выхлоп.
+Так что на моделях с таким тюнингом рекомендуют либо поменять задний кардан на лифтах даже до 3" либо перенести проставками выхлоп ниже.
+У короткой модели задний кардан значительно короче, соответственно его так же надо менять при лифте в районе 3".
+**Вопрос**: Нижние рычаги должны быть параллельны дороге. При лифте они смещаются образуя угол.
+Если срезать оригинальные крепления рычагов к раме и вместо них приварить чуть длиннее(ниже) и чуть ближе к мосту это решит проблему?
+**Ответ автора**: Да. Кит для JK именно это и делает, только брекетами на болтах.
+Возросшие нагрузки на эти кронштейны и сложность такой работы вообще - я не рассматриваю.
+**Вопрос**: Вопрос несколько не по теме - понятно, что лифт делается практически всегда для установки колес большего размера и, как правило, большей ширины. Это влечет за собой, кроме всего вышеописаного, еще и замену штатных дисков в сторону более минусовых значений вылета (или применение прокладок), чтобы ничего не задевало. Хотелось бы узнать пределы этой самой минусовости с точки зрения сохранения управляемости заложенной производителем в геометрии подвески. Имею в виду плечо обката. Понятно, что найдется куча людей, кто скажет -" я ездил на минус много и разницы не заметил!" Интересует теория-физика. Если не трудно... можно?
+**Ответ автора**:  Плечо-оно конечно модное и красивое слово, только роль этот параметр играет довольно косметическую.
+Для иллюстрации, вот картинка из интернета:
+{{:jeep:wrangler:jk:плечо.jpg?direct&300|}}
+Расстояния А и Б как раз иллюстрируют плечо обката.
+На рисунке независимая подвеска в которой есть такое понятие как развал.
+В случае-же мостового автомобиля он задаются один раз при конструировании поворотного кулака и является неизменным.
+Как правило его ось направлена ближе к вертикали с небольшим наклоном.
+Как правило, стараются создать плечо обката нулевым или небольшим положительным (левая чать рисунка выше).
+Это все теория.
+На практике изменения в плече обката практически ощутить почти невозможно (при условии что оно не меняет свой знак в отрицательную область).
+Объясню.
+При установке дисков с вылетом на улицу величина плеча становится больше и заведомо положительной.
+При положительном плече, при повороте, колесо не вращается на месте, а описывает дугу вокруг линии поворота поворотного кулака.
+На практике же мы ощутим:
+  * сопротивление колеса при повороте за счет трения можно ощутить в том что руль, при повороте колес на месте, станет более тяжелым
+Т.е. актуально тем, кто крутит колеса на месте.
+  * влияния положения колеса при повороте на управляемость сказывается при резких поворотах с большими углами поворота колес.
+Т.е. актуально при стиле езды, необходимом для прохождения теста "змейка" на автодроме.
+Т.е., учитывая общую динамику и геометрию абсолютно любой мостовой машины, влияние именно плеча обката на какие-то характеристики поведения на асфальте при стандартной городской эксплуатации - бесконечно мало.
+Оон, безусловно есть, но до ситуаций, где изменение плеча обката приведет к каким-то значительным изменениям в поведении, мостовой автомобиль уже скорее всего улетит с дороги из-за других причин.
+У параметра плечо обката есть более важные практические следствия, которые надо знать.
+. При увеличении плеча увеличивается радиус дуги, которое колесо проходит при повороте и, соответственно, изменяются точки которыми резина может касаться кузова или бампера при ходах подвески.
+Т.е., на пальцах, это можно проиллюстрировать таким примером: были диски с вылетом +20, покрутили колесами во всех измерениях - нигде ничего не цепляет, зазоров достаточно; взяли диски с вылетом -40, на которые одели резину выбранную в результате тестов по зазорам на прошлых дисках; начали крутить - опа, цепляет!
+Часто удивляются.
+Но удивительного немного т.к. измеряли зазоры на дисках с другим плечом, а на новых колесо ходит по другой траектории.
+. Возрастает нагрузка на узлы поворота т.к. увеличивается рычаг воздействия веса автомобиля на землю.
+Насколько это чревато - сказать невозможно.
+Может и всю жизнь съездить а может привести к замене ступиц и шаровых на порядки чаще.
+Запас прочности поворотных кулаков того же моста типа дана... не запредельный, скажем так.
+В любом случае, увлекаться увеличением вылета дисков не стоит.
+Вот как-то так.
+**Вопрос**: ... пожалуйста, ответьте на вопроc, - данного комплекта достаточно для устранения всех изъянов лифта или что-то еще лучше к нему добавить? http://www.aev-conversions.com/shop/...uspension.html (3.5") и на сколько будет его проблематично поставить самому (ради интереса), сложно что-нибудь напутать или нет? =)
+**Ответ автора**:  Я свое мнение выше высказал - наиболее комплексное и качественное, что есть на рынке - это АЕВ.
+Я в свое время долго думал, но брать его не стал.
+Причины следующие:
+  - Дурацкая рулевая тяга от косорукой машины
+  - Ненадежное (на мой взгляд) крепление этой тяги в поворотном кулаке через нефиксирующуюся втулку.
+  - Дурацкая задняя панара без нужного загиба (опять привет трубе глушака)
+  - На самая надежная конструкция переднего брекета панары и, в случае необходимости, приварить его к мосту будет проблематично из-за его конструкции.
+  - Нерешенная проблема вертикальности пружин сзади, где она особенно проблемна из-за дебильной конструкции площадки на мосту.
+Т.е. кит хороших, но некоторые его части лучше заменить на другие.
+В результате от кита остаются эксклюзивные пружины (которые хрен купишь потом отдельно) да модуль программатор.
+Вот у меня и возникло сомнение - а нафига это все тогда вообще надо?
+Насчет же самостоятельной установки - сделать можно все.
+Зависит только от количества свободного времени и энтузиазма.
+Правда нужна хотя бы яма чтобы протягивать подвеску т.к. на полу это делать крайне гиморойно.
+Протянуть те же панары на полу нормально вообще не знаю как без использования дорогих силовых трещеток.
+Из сложного там - только пересверливать конуса в кулаках.
+Нужна либо прочная угловая насадка на дрель либо очень мощный шуруповерт ну и сверло специфическое.
+Если же с инструментом проблем нет, то ничего сложного в самом процессе нету.
+Перепутать что-либо сложно (я слету не могу придумать что при усановке можно перепутать вообще).
+Накосячить - легко, но это уже другой вопрос